Guy Fieri bojuje se sžíravou recenzí New York Times od Pete Wellse

Blog


Guy Fieri bojuje se sžíravou recenzí New York Times od Pete Wellse

Duel začal jedinou otázkou. “ Chlap Fieri , jedl jsi ve své nové restauraci na Times Square? zeptal se Pete Wells,The New York Timesjídelní kritik, v jeho jízlivosti sundat nejnovějšího jointa slavného šéfkuchaře Fieriho, 500místného monstra Times Square vklíněného mezi divadla na Broadwayi a italské trattorie s červenou omáčkou, hned za rohem Bubba Gump Shrimp Co. „Jedl jsi to jídlo? Splnilo to vaše očekávání?'

Wells publikoval svou recenzi s názvem „Jak neviděno v televizi“ vTimesjídelna ve středu jako série ostrých dotazů, každý mordantnější než ten předchozí, zaměřených na peroxidovou blondýnku s dětským obličejem Hvězda Food Network , jehož potetovaná osobnost surfaře si získala zástupy mužských diváků a oddané fanoušky v jeho kalifornských restauracích Johnny Garlic’s a Tex Wasabi’s.


„Zkoušel jsi ten modrý nápoj, ten, který svítí jako jaderný odpad? Melounová margarita?' Wells napsal. 'Máš představu, proč to chutnalo jako nějaká kombinace kapaliny do chladiče a formaldehydu?' Zdálo se, že Wellse rozzlobilo, že během čtyř návštěv Guy's American Kitchen & Bar běžně mizely objednávky. Když se jídlo dostalo na stůl, bylo zjevně „bledé a neslané“, v lepším případě a v horším případě „jedna chaotická kaše“.

'Proč opečený marshmallow chutnal jako ryba?' 'Když slyšíme slova Oslí omáčka, na kterou část osla máme myslet?' 'Zní to, jako by všechno v Guy's American Kitchen & Bar bylo nepoživatelné?' 'Takhle se válíš ve Flavour Town?'

Ta sekerka se rychle stala virální a twitterverse se shodli na tom, že to bylo strašně vtipné a strašně podlé. Strhující diváci to nazvali „nejbrutálnější recenzí restaurace všech dob“, zatímco partyzáni na obou stranách spěchali povzbudit Wellse („ @petewells , vaše klávesnice byla dokonale vybroušena pro řeznictví“) nebo vyznejte novinářského násilníka („ @petewells Myslíš to vážně s recenzí Guys [sic] Fieri?? Zníš jako kretén!'). Internetoví fanoušci označili tento kus za „Stairway to Heaven“ kritiky jídla a „magnum opus of #snark “, zatímco Fieriho obránci oponovali, že je „skutečný sympaťák, opravdový chlápek, který miluje velkou chuť, nechte ho být“.

Napětí eskalovalo, kdyžFieri se rozhodl odhodit vlastní rukaviciDnesukázatve čtvrtek ráno. V rozhovoru Fieri zaznamenal propagační převrat tím, že se ukázal jako průměrný Joe, který tvrdě pracuje, aby naservíroval americkému lidu dobrou chuť, a tím, že zpochybnilTimes“ postranní úmysly. 'Šlo to tak přes palubu, opravdu to vypadalo, jako by tu byla jiná agenda,' řekl. 'Tón, sarkasmus, styl otázek.' Myslím tím, myslím, že všichni víme, o co tady jde… je to skvělý způsob, jak si udělat jméno – jít po slavném kuchaři, který není Newyorčan.“ Později v programu panel, který zahrnoval Star Jones a Dr. Phil, nazval tento kus podlým duchem a vypustil bombu, že když bylo místo tak špatné, pročTimesobchodní oddělení tam hostilo asi 200 klientů na večeři, i když se recenze dostala do tisku?


Mezitím,Timesveřejná redaktorka záležitost zvážila a postavila se přímo do tábora své kolegyně a prohlásila Wellsovu recenzi za „skvěle negativní“, „zábavné čtení“ a „mistrovské dílo opovržení“, než došla k závěru, že Wells měl jako kritik naprosto v pořádku mluvit svůj názor.

Kvůli tomu, že recenze zůstala záhadná ve všech těch úsecích mezi týmem Pete a týmem Guy, zasáhla tak drsné nervy na obou stranách. Koneckonců to rozhodně nebylo poprvé, co potravinový kritik Grey Lady napsal v internetovém věku chřadnoucí potěr. Kdo by mohl zapomenout na neslavný zápis Franka Bruniho o Ninjovi, „podivném, ponurém podzemním labyrintu, který se zdá být vhodnější pro těžbu uhlí než pro zásobování“? Strávníkům poradil, aby utekli „hned zpátky ze dveří...budete ušetřeni nekonečně větší míry nudy“. Jeho úder byl tak smrtící, že někteří fanoušci stále označují Bruniho za „Ninju“ ​​i sedm let poté.

Nebo co s tímSam Sifton's zero-star pan of Lavo, který odstartoval falešným dopisem od imaginárního sportovce, než pokračoval kritizovat městské One Percenters ve stylu Toma Buchanana? „Jsem 35letý profesionál na Manhattanu a hledám místo, kde bych mohl vzít své kluky z kanceláře na setkání s tou žhavou dívkou, se kterou jsem se letos v létě dal dohromady v Lily Pond v Hamptons,“ napsal faux-bro. Sifton ho ujistil, že Lavo je dokonalé místo, semeniště hubených, opálených těl a společensko-lezeckých aspirací. „Sociálové a osobnosti televizní reality Tinsley Mortimer a Kelly Bensimon tam byli první noc a zjevně to místo nějak začarovali, protože zhruba 70 procent žen, které jedí v restauraci, vypadá jako jedna nebo druhá. jim.'

Takže možná to byla skutečnost Fieriho celebrity, která všechny rozžhavila a obtěžovala. Bruni pak znovu v roce 2008 předal vlažnou jednu hvězdu Mesa Grill Bobbyho Flaye, nazval to „příliš známou, poněkud unavenou výrobou“ a poznamenal, že tacos obsahuje „nejscvrklejší, vysušené kousky masa, jaké jsem viděl před bufetem v pivnici. ve 3 hodiny ráno“ A v roce 2002 Bill Grimes napsal děsivý sloupek o odnoži Anthony Bourdaina v centru města Les Halles, bědoval, že „necílí příliš vysoko“, a zdálo se, že zpochybňuje, jako to udělal Wells o Fieri, zda slavný šéfkuchař vůbec vkročil. v místě.


Jak však válka slov pokračovala, rychle se proměnila v souboj rudého a modrého státu pro národ, který stále trpěl ranami v den voleb. V tomto příběhu byl Wells oprávněným, odmítavým hlasem mediální elity východního pobřeží, zatímco Fieri se svými velkými zlatými řetězy ajeho recepty na kuře Mojito a namočené v tequile „No Can Beato This Taquito“byl tváří drsné Střední Ameriky (nevadí, že jeho další restaurace se nacházely ve vychvalovaných baštách GOP v Sonoma County a San Francisco). „Ignorujte všechny ty kritiky v New Yorku,“ tweetoval jeden fanoušek na Fieri. „Guy Fieri mi naservíroval můj vůbec první vepřový šmýkač se salátem ze stánku s přívěsem na našem okresním veletrhu,“ napsal druhý. 'Zadarmo, řekl mi, abych zaplatil, když se mi to líbí.' Co vole, řekli tweeteri. Opravdový Američan, který má rád domácí komfortní jídlo – chlap, kterého můžete odkopnout a jíst žebírka a po’ boys při sledování velkého zápasu. Jeho restaurace rozhodně nemohla „být tak špatná, jak říkají všichni ti nafoukaní Newyorčané“.

Fieriho příznivci se také ptali, proč Wells jen týden předtím otevřel svou nehvězdnou recenzi 21 Clubu slavnostním doporučením „čtenářům, kteří se těší na temné vzrušení z veřejné popravy ve dnech, kdy k tomuto sloupku nejsou žádné hvězdy“ „obrátit se jinam, aby uspokojili svou touhu po krvi“. Páni, řekli si fanoušci Fieri, ale co se během týdne změnilo? Bylo to proto, že z 21 Club nevytékalo tolik vidláků jako červené Burgundy? Bylo to proto, že 21 Club byl tak klasický starý Manhattan? Olivy v martini „jsou studené jako lednová procházka po Park Avenue,“ řekl Wells. Zvěřina na masovém podnosu byla také pěkně ledová, „tak studená, jako by ji donesli až z hájovny“ – ale nevadí. Stále to bylo místo, kam si klábosící třídy mohly chodit oblékat sako a kravatu, dívat se na nástěnné malby z éry art deco a odpočívat v „jemném víření starého Bordeaux“. Místo, buďme upřímní, velmi daleko od „Rawk and roll“ (Wellsova slova) hlučnosti a lepkavých sladkých margarit z Guy's American Kitchen & Bar.

Za frontovou linií druhé strany byli Wellsovi setníci zaneprázdněni tím, že ho ověnčili jako dobyvatelského kulturního hrdinu za to, že vzal vzduch z Fieriho „ umaštěný, starý dobrý kluk ” persona a nazvat novou restauraci „tučným nádorem“, který dusí národ. Fieri byl „velkým symbolem tlusté Ameriky, velkého jídla, zbytečných potravinových celebrit,“ napsal jeden gurmán, „odhodlaný proměnit nás všechny v líhně tuku“.

Fieri, pro jednoho, se zdálo být dychtivým hrát do stereotypů Heartland versus Harvard. Ve svém prohlášení zopakoval své přesvědčení, že Wells „šel do mé restaurace s již připravenou myslí“, než vítězoslavně poznamenal, že „nespočet lidí… ano, dokonce i Newyorčané“ si jeho restauraci užili. Fieri by se nenechal zastrašit recenzí, která více než polovina všechDnespořad, který diváci považují za příliš drsný.


Ale Wells se trochu zdráhal pouštět se do dalšího házení bahnem. V rozhovoru sTimesveřejný redaktor as Poynterem namaloval své hovězí maso jako pouhé přání, aby Fieri vzdal přesnější a chutnější poctu americké klasice, kterou šéfkuchař údajně miloval na svémDiners, Drive-Ins a Divescesty přes Ameriku. „Toto je důležité americké jídlo, které dělá spoustu lidí šťastnými. A protože je to tak, měli byste to udělat správně,“ řekl Wells, než poznamenal: „Vstoupil jsem do toho a doufal, že v nabídce budou dobré věci. Rád bych napsal recenzi ‚muž-kousne-pes‘.“

Tato témata se ve Wellsově díle objevují, to je pravda, i když možná v méně vznešeném tónu. „Už vám někdo řekl, že vaše vášeň pro americké jídlo bez límečku s vysokým výkonem z vás dělá televizní odpověď na Calvina Trillina,“ napsal Wells Fierimu, „kdyby si pan Trillin odbarvil vlasy, řídil Camaro a pil Boozy Creamsicles? “

'Když křižujete po celé zemi kvůli své show... sršíte slangové ódy na neokoukaná místa, kde se Američané rádi umazávají a mastí, myslíte to vážně?' Nebo je to všechno čin? Je to důvod, proč se s druhem vaření, který oslavujete v televizi, zachází v Guy’s American Kitchen & Bar s tak malým respektem?

Když se Wells zeptal na tyto otázky, řekl Poynterovi, že rozhodně nebyly míněny k výsměchu a všechny byly vyrobeny s tou nejvážnější vážností. 'Opravdu jsem měl spoustu otázek,' přiznal. 'O restauraci toho bylo tolik, že jsem nemohl přijít na to.'

Pokud se podíváme na dnešní internetový cyklus jako gadfly, bude souboj Wells-Fieri pravděpodobně krátký. Pravděpodobně to bude generovat velký provoz pro obě zúčastněné strany – jak pokud jde o pěšáky, kteří se hrnou na hamburgery Fieri’s Donkey Sauce jako projev solidarity, tak pokud jde o horečné zobrazení stránek naTimes.Ale dlouho poté, co specifika smackdown odezní, budeme pravděpodobně stále zápasit s následky slavného foodie rachotu z roku 12.

Za prvé, pro kritiky (a jejich šéfy), kteří hledají zobrazení stránek, bude těžké vyhnout se pokušení krutých osobních útoků a vtipných snark bomb. Wells za poslední rok napsal několik krásných, promyšlených a sugestivních recenzí. A je jisté, že ani jeden z nich nezískal tolik kliknutí jako jeho Fieri. I mimo svět restaurací se odstřelování mezi kritiky a jejich cíli rychle stává dalším krvavým sportem v naší gladiátorské kybernetické aréně. (Svědek toho tiff minulé léto mezi newyorským divadelním kritikem aDrhnetvůrce Bill Lawrence nad nepříliš působivou recenzí hry Zacha Braffa.) V našem online kelímku, kde skandály dne mají tendenci dominovat zpravodajskému cyklu – a kde se očekává, že jak spisovatelé, tak šéfkuchaři budou obchodními značkami jejich vlastní právo – jak může kritik doufat, že udrží krok, kromě toho, že naskočí do rozjetého vlaku nadsázky?

Pak znovu, možná se právě vydáváme směrem, který si literární vynalézavost Rebecca Westová představovala v roce 1914, kdy toužila po „nové a hrubé škole kritiky“, která by prořízla všechny patolízalce a šarlatány. Bylo žádoucí mýlit se na straně krutosti – umožnilo to přistoupit k objektivnějšímu ztvárnění uvažovaného tématu. Všichni velcí kritici pochopili, že nemít rád je nedílnou součástí práce, kterou je, jak kdysi řekl Matthew Arnold, vidět „předmět takový, jaký sám o sobě skutečně je“. („Nemáme žádné přátele,“ přemítal Baudelaire, když se pustil do své každodenní práce uměleckého kritika. „To je skvělá věc.“)

Je to mantra, kterou kritici jídla na druhé straně Atlantiku dlouho přijali. Londýnští spisovatelé jako např A.A. Žábry a Michael Winner byli nazýváni „nejobávanějšími muži v Londýně“, „zlomyslnými“ chlápky s „jedovými kotci“, jejichž vykuchání v restauracích se provádí tím nejchladnokrevnějším a nelítostným způsobem. Vychvalují se do restaurace na její zahajovací večer, obklopeni skupinou hlučných přátel, odvážně oznamujících svou přítomnost a přihlížejícím vrchním pobíhajícím kolem v hrůze. Ne poskakovat v parukách à la Ruth Reichl pro ně. Restauratéři mají štěstí, pokud se jejich jídlo vůbec zkontroluje. Gill je nechvalně proslulý tím, že píše o všem možném, kromě kuchyně, a pokud se o grubovi vyjádří, je to obvykle špatné znamení. Když se Gill odvážila do New Yorku špíz v restauraci Jean-George VongerichtenVanity Fairjednoho roku poznamenal, že knedlíky s krevetami a foie nepřipomínaly nic tak moc jako „rybí kondomy s játry“.

Takže, morálka příběhu: Guyi Fieri, možná jste se v New Yorku dostali snadno. Dobře si však rozmyslete otevření místa v Londýně.