Left for Dead: The Comeback Story of Michter’s Whisky

Poloplná


Left for Dead: The Comeback Story of Michter’s Whisky

O neobvykle teplém posledním víkendu roku 1983 jsem se se svým kámošem Bobem projel po pensylvánském venkově. Neměli jsme na mysli žádný cíl, žádný jiný plán než vyrazit na sever z Lancasteru. Po několika křižovatkách rozhodnutých o hodu mincí jsme běželi na sever po Rt. 501 u Schaefferstownu, když jsme viděli ceduli: Distillery Road. Rychle následoval další nápis: Do Michter’s Jug House – nejstarší palírna Ameriky. Prohlídky.

Jak bychom mohli říct ne? Zavěsili jsme tedy vlevo na Distillery Road a brzy jsme našli to místo, shluk cihlových a skleněných budov, z nichž jedna byla zakončena velkou nádrží na vodu ve tvaru džbánu na whisky, kolem bílého domu s dřevěnými rámy. Bylo rušno, na parkovišti bylo nejméně 20 dalších aut. Vystoupili jsme a vydali se na prohlídku. Bylo nám řečeno, že se tam destiluje od roku 1753 a místo získalo uznání jako národní kulturní památka v roce 1980.


S laskavým svolením Michter's Fort Nelson Distillery Sensory & Tasting Lab

Dobře, musel jsem si ta fakta vyhledat a lhal bych, kdybych řekl, že jsem si z naší návštěvy pamatoval mnohem víc. Vím, že se mluvilo o kukuřici a kvasnicích, a pamatuji si, že jsem viděl malý pár podsaditých měděných destilačních přístrojů. Bobby si koupil malou láhev whisky, nasedli jsme zpět do auta a jeli znovu na sever. Byl to dobrý den: skončili jsme v pivovaru Yuengling a ani jsme si neuvědomili, že jsme byli za jedno odpoledne v nejstarší americké palírně a pivovaru.

Michter's zavřeno asi o sedm let později, na Valentýna v roce 1990. V roce 1997 jsem se šel poklonit opuštěným budovám. Byl to depresivní den: studený, deštivý, šedý, stejně smutný, jako se budovy pomalu rozpadaly na pensylvánský venkov.

Proč jsem podnikl tu druhou pouť? V té době byli vážní pijáci whisky posedlí nějakým 16letým Michter’s Bourbonem. Je ironií, že byl zakoupen, když se palírna zavírala, a byla prodána pod značkou A.H. Hirsch. Bylo to fenomenální, ale nabídka byla velmi omezená. Chuck Cowdery o tom napsal e-knihu s příhodným názvemNejlepší Bourbon, který nikdy neochutnáte. (Odhalení: Jsem citován v knize.)

Dozvěděl jsem se, že relativně germánsky znějící „Michter's“ bylo ve skutečnosti jméno vytvořené z „Michael“ a „Peter“, dva synové Louise Formana, který lihovar koupil v roce 1950. C. Everett Beam, prasynovec Jima Beama, byl předposledním mistrem destilátorem. Poslednímu palírníkovi, Dicku Stollovi, je 80 let a stále žije v této oblasti. (Aktivně se podílí na novém malém lihovaru Stoll & Wolfe).


S laskavým svolením Michter's Fort Nelson Distillery Sensory & Tasting Lab

Lidé občas mluvili o oživení staré palírny, ale sklady se rozpadaly, značka skomírala a malé měděné destilační přístroje koupil jiný Beam, David, a poslal je do Kentucky. David byl mistr lihovar Jim Beam v důchodu a zjevně přemýšlel o založení malého lihovaru s destilačními přístroji. Nikdy z toho nic nebylo a seděli v Beamově garáži v Bardstownu. Tam jsem je znovu viděl, asi devět měsíců poté, co jsem stál u prázdného zátiší v Pensylvánii.

Přibližně v té době se mladý podnikatel v New Yorku, Joe Magliocco, díval na Michter’s jinak. Myslel si, že značka může mít nějakou hodnotu. “Mohlbylo operativní slovo,“ řekl mi se smíchem v nedávném telefonickém rozhovoru.

Magliocco vyrostl v oboru vína a lihovin. 'Můj táta, Tony, byl distributor a dovozce,' řekl. 'Moje první prodejní práce, mezi prvním a posledním rokem na vysoké škole, byl prodej Michter's whisky.' Založil vlastní společnost, Chatham Imports, „malou dodavatelskou společnost, která ve skutečnosti neměla nic, co by někdo chtěl.

Když se rozhodl přidat a žitná whisky k tomu seznamu věcí, které nikdo nechtěl – a věřte mi,nikdochtěl v polovině 90. let žitnou whisky – myslel na značku Michter’s. Hledal někoho, s kým by mohl jednat, ale značka byla opuštěná. Bylo to doslova jeho k odběru.


To byl začátek toho, co nyní nazývá Fáze I Michter's. 'Původní plán byl najít nějakou opravdu dobrou whisky s prohlášením o věku a dát ji tam,' řekl. „Šli jsme kolem lidí a bylo tam hodně skvělé whisky. Když jsme jim řekli, že chceme desetileté a starší, byli opravdu šťastní. Tehdy po něm nebyla žádná poptávka.'

Magliocco ochutnal whisky se svým vedoucím prodeje Stevem Zieglerem a jeho mentorem Dickem Newmanem, bývalým šéfem společnosti Austin, Nichols, která vyrábí Wild Turkey. „Vybrali jsme styl whisky, který se nám hodně líbil. Mysleli jsme si, že pokud někdy skončíme s produkcí, bude to styl, který bychom mohli napodobit.'

Další přišla fáze II, která začala kolem roku 2004, kdy palírna v Kentucky (jejíž identita je stále pod smlouvou o mlčenlivosti) začala vyrábět Michter’s několik dní v roce. 'Bylo to víc než jen získávání zdrojů,' vysvětlil Magliocco. 'Bylo to vyrobeno tak, jak se nám to líbilo.' To zahrnovalo vše od použití Michter's proprietárního kmene kvasinek až po plnění sudů při nižším nátisku, což je mnohem dražší, ale produkuje více chuti.

Jakmile fáze II založila bona fides značky a byli si jisti, že to, co vyrobili, se líbí dostatečnému množství lidí, Magliocco začal plánovat palírnu v Shively, předměstí Louisville. Stavba začala v roce 2012 a značka nejprve experimentovala s malým pilotním destilátorem. V roce 2014 nasadili 32” sloupový destilátor a 250galonový zdvojovač a testování pokračovalo.


Ale to bylo vše: testování. Tehdy Magliocco a jeho destilátor Willie Pratt skutečně začali projevovat zarputilé trvání na kvalitě, která se stala charakteristickým znakem znovuzrozené značky. Michterovým se nestal ledajaký bílý pes. (Pratt byl později přezdíván Dr. Ne, obchodními silami značky za to, že nedovolil prodávat žádnou whisky, dokud si nemyslel, že je hotová, i když jí bylo nedostatek.)

'Destilovali jsme, ale ne sudovali,' řekl Magliocco. „Chtěli jsme, aby byl bílý pes prakticky identický, chemicky a organolepticky, s materiálem fáze II. Až do srpna 2015 jsme na nic nenarazili.' Navštívil jsem na jaře 2018 a absolvoval jsem turné s Maglioccem a jeho současným mistrem destilátorem Pam Heilmann, který byl manažerem lihovaru v lihovaru Jim Beam's Booker Noe. (Pratt odešel před několika lety do důchodu a jako svého nástupce si ručně vybral Heilmanna.)

Pozornost věnovaná detailům byla zarážející. Lihovar byl bezvadný, vše bylo jasně označeno. Heilmann vysvětlil, jak byly různé whisky filtrovány pomocí různých technologií; Pratt pečlivě otestoval 32 kombinací filtrů a whisky, aby pro každou určil nejlepší kombinaci. Mnohem větší dojem na mě udělala moje druhá prohlídka palírny Michter’s.

S laskavým svolením Michter's Fort Nelson Distillery

Mezitím Magliocco pracoval na dalším kousku Michterovy zkušenosti. V roce 2011 koupil Chatham Imports historickou budovu Fort Nelson na Main Street v centru Louisville. Zdobená budova byla dokonce používána jednotkami Unie během občanské války, ale byla léta neobydlená. Chtěl otevřít palírnu na místě, které bylo před prohibicí ve městě Whisky Row, ale nemělo to být. Začátek renovace odhalil téměř katastrofické nedostatky, včetně cihlové vnější zdi, která se skláněla téměř dvě stopy nad chodníkem.

Obnova budovy trvala roky a nezveřejněné množství peněz. Zhruba ve stejnou dobu, kdy Magliocco budovu koupil, byly tyto staré Michterovy hrnce na prodej. Čekal na to a spojil se s Davidem Beamem, ale měl o den zpoždění. Beam je právě prodal Tomu Herbruckovi, který je chtěl dát do své Tom’s Foolery Distillery v Ohiu.

„Zavolal jsem Tomovi a zeptal se ho: ‚Chceš to přehodit?‘“ vzpomněl si Magliocco a v jeho hlase jsem stále slyšel dychtivost. Hersbruck ne, ale v roce 2015 se rozhodl rozšířit palírnu nad kapacitu malých destilačních zařízení a zeptal se Magliocco, zda má stále zájem. Ano, byl.

Takže zatímco budova Fort Nelson nyní vypadá beze změny, ve skutečnosti byla uvnitř přestavěna, doplněná novým ocelovým rámem. Jsou zde také dvě malé měděné destilační přístroje, které jsem viděl v Pensylvánii, a také tři fermentory cypřišového dřeva odtud. Systém v podstatě udělal zpáteční cestu, protože byl postaven v Louisville v roce 1976 Vendome Copper & Brass Works. „Někteří kluci z Vendome, kteří instalovali velké zařízení v Shively, viděli pensylvánský systém,“ řekl Magliocco, „a řekli: ‚Hej, můj otče, na tom pracoval můj děda!‘“

Destilátoři Dan McKee a Matt Bell prošli s tímto nastavením stejným procesem jako v továrně Shively. Po měsících testů a vylepšení, aby se ujistil, že chutná jako whisky vyráběná ve velkém destilačním přístroji, značka naplnila první sud z Fort Nelson 31. ledna 2019.

O týden později jsem navštívil Fort Nelson a tam byly Michterovy fotografie v Louisville asi půldruhého kilometru od místa, kde byly vyrobeny ve Vendome. Když jsem se opíral o okraj cypřišových fermentorů, které jsem naposledy viděl před 36 lety, 600 mil daleko, zasáhly mě odlišné okolnosti těchto dvou návštěv.

V roce 1983 jsem viděl lihovar na jeho posledních nohách, uprostřed posledního spěchu, než byl potupně ponechán plesnivění v kopcích v Pensylvánii. Americká whisky byla ztrátová a pomalu klesala. Stále mě mrzí představa, jak původní Michter’s jen těsně minul oživení lihovin a koktejlů, které začalo asi pět let po jeho uzavření.

Způsob, jakým se Magliocco chopil značky Michter’s a začal s ní běžet, pociťoval určitý odpor, hlavně ze strany lidí, kteří by rádi viděli znovuzrození pensylvánského webu. Ale to je nyní z velké části voda nad přehradou, smytá kvalitou whisky, která byla stáčena pod značkou Michter’s. (A abychom byli spravedliví, mnoho historických značek z Pensylvánie a Marylandu se nyní vyrábí a vlastní společnosti Kentucky.)

Mluvil jsem s Maglioccem o symbolice těch fotografií. Víc ho potěšilo, že je vnuk Davida Beama, Ben Beam, provozoval jako palírnu v zařízení ve Fort Nelson. „Můžete mít to nejlepší vybavení,“ řekl, „ale pokud jsou lidé nedbalí, dobrou whisky z toho nedostanete. Naši lidé jsou talentovaní a jedním z důvodů, proč jsou u Michtera, je to, že jsou na misi. Chtějí dělat to, co děláme my.'

Co bude dál? Magliocco rychle poukázal na to, že se usadil a vyrobil další whisky, „nejlepší americkou whisky“. 'To je cíl. Máme další zařízení ve Springfieldu, kde pěstujeme kukuřici, ječmen a žito bez GMO. Dává nám to více zkušeností s obilím. Pokračujeme ve zkoušení různých destilací a zrání. Někdy jsou věci jedinečně hrozné a my se toho zbavíme. Ale někdy, hej, je to opravdu dobré! Budeme se i nadále snažit vyrábět opravdu dobrou whisky.'