Jaké to je navštívit Island právě teď

Cestovat


Jaké to je navštívit Island právě teď

Pandemie COVID mě tak vyděsila, že jsem se už přes rok nenechal ostříhat. Ani jsem nejel newyorským metrem, ani jsem nejel výtahem do svého bytu v šestém patře v Hell’s Kitchen. Nicméně jsem se právě vrátil z 12 dnů na Islandu.

Proč můj náhlý nedostatek virové paniky?


Četl jsem, že jste museli být očkováni, abyste se dostali do jakéhokoli letadla mířícího na Island, do země, která již několik dní neohlásila případ COVID. Tamní vláda také 72 hodin před odletem požaduje, abyste se zaregistrovali na své webové stránce travel.covid.is, která vám zašle čárový kód, který budete muset předložit na celnici na letišti v Reykjavíku, kde budete testováni (nos a hrdlo) na virus. Je to vše, co jsem potřeboval vědět, abych vyléčil svůj současný strach z létání nebo cestování.

Když 18. května v 7:00 přiletím z JFK, na letišti v Reykjavíku je skutečná armáda techniků, aby každého pozdravila a otestovala v rekordním čase. Ukazuje se, že je to jedna z nejrychlejších imigračních návštěv, které jsem zažil na svých cestách do více než 80 zemí.

Rozhodl jsem se, že nebudu v karanténě ve svém hotelu po odhadovanou dobu čtyř až šesti hodin čekání na výsledky testů, a místo toho volím druhou schválenou možnost: chodím po Reykjavíku, vozím svá příruční zavazadla, dbám na sociální vzdálenost, nosím roušku a nevstupovat do žádné provozovny na jídlo, pití, nákupy nebo na odpočívadlo. Když potřebuji to druhé, ubytuji se ve svém butikovém hotelu, velmi příjemné Aldě, abych si zdřímnul. Když se probudím o 90 minut později, zkontroluji svůj iPhone, abych zjistil můj stav VOVID: negativní. Pandemie je zkrocena.

Když jsem poprvé uvažoval o návštěvě Islandu letos na jaře, vzal jsem si cestovní itinerář na rok 2020, který jsem sestavil s přáteli na výlet autem po ostrově, který byl z pochopitelných důvodů potopen. V průběhu let jsem sám podnikl několik cest autem po Evropě; když jsem však šel udělat půltuctu hotelových rezervací na Island pro tuto cestu, fotografie online najednou vypadaly nevábně, přímo zlověstně ve své naprosté izolaci. Cesta vypadá jednoduše: Dálnice 1, dvouproudá silnice, v podstatě obchází ostrov. Ale ty fotky hotelu! Jeden vypadal opuštěnější, izolovanější, přísnější, anonymní a bez stromů – rozhodně bez stromů – než ten druhý. Možná nastal čas vydat se na výlet dodávkou s tuctem dalších očkovaných cestovatelů. Jen pro společnost.


Naštěstí Nordic Visitor naplánoval svůj první vícedenní výlet dodávkou od vypuknutí pandemie, s odletem z Reykjavíku na 19. května. Nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal, bylo zarezervovat si tento zájezd, protože většina těch hotelů na Islandu vypadala úplně pustě, izolovaně, strohé, anonymní a ano, bez stromů, jako tomu bylo na internetu. Vzpomeňte si na tu úvodní scénu zZkrocená hora,pick-up jedoucí za soumraku po spodní části filmového plátna, velká černá hora rýsující se v dálce? To bych byl na Islandu osm dní sám na dálnici 1.

Skutečnou nevýhodou cestování tak brzy v turistické sezóně se ukazuje, že není zima, déšť a vítr (ačkoli je každého dost); spíše mimořádně suchá zima zanechala zdejší mech a trávu vysušené. Místo aby byla tráva zelená, zůstává světle béžová, mech na černých lávových polích matně šedý. Dokonce ani původní cihlové stromy (více keřů než stromů) ještě nevylomily listy. Zejména ve vnitrozemí je však spousta sněhu, což mi v živé paměti připomíná nedávný výlet do Antarktidy. A samozřejmě mnoho majestátních ledovců v zemi existuje ještě alespoň několik dalších desetiletí.

Vidět Island v květnu má jednu velkou výhodu: Ostrov máme skoro pro sebe, turné Nordic Visitor je neoficiálně první po pandemii. Na naší osmidenní exkurzi po ostrově potkáváme pouze jeden další komerční zájezd.

Mnoho přírodních atrakcí Islandu je vybaveno parkovišti, některá o velikosti, kterou byste viděli u Grand Canyonu nebo u vodopádů Iguazu. Všechny jsou prakticky prázdné. Upřímně řečeno, nedostatek zeleně nad davy ponesu každý den.


Pro ty, kteří nemají alespoň celý týden na to, aby viděli Island, zastávám názor, že nejlepší památky jsou na západním pobřeží ostrova poblíž Reykjavíku a jsou velmi dobře proveditelné při jednodenních výletech půjčovnou aut nebo komerčních zájezdech, jako je např. Expedice trollů. Na prvním místě mého seznamu jsou vysoké útesy na poloostrově Snaefellsnes; míle cest zde připomínají rozmach a majestátnost Big Sur a Land’s End v Cornwallu. Snaefellsnes však nabízí několik velkolepých scénických zvratů, které nenajdete v Kalifornii nebo Anglii, ke kterým se dostanu později v tomto článku.

reklama

Ještě blíže k Reykjavíku je Modrá laguna, přední geotermální prostor ostrova, a samozřejmě v současnosti aktivní sopka Fagradalsfjall, která se nachází mezi letištěm a městem. Nedělejte chybu, kterou jsem udělal, pokud jde o Fagradalsfjall, a nechte si to na konec vaší cesty. Pokud máte v Reykjavíku dobré počasí, vezměte si ho! Podívejte se na sopkužeden. V opačném případě může špatné počasí, zejména smrtící silný vítr, tyto plány zhatit stejně jako ty moje. Tři dny na konci mé dovolené tam nejezdily žádné komerční zájezdy. A upřímně řečeno, nechtěl jsem riskovat velmi drahou jízdu helikoptérou nebo letadlem nad sopkou ve větru o rychlosti 40 mil za hodinu. Půjčení auta je další možností, ale ty je třeba rezervovat několik dní, ne-li týdnů, předem.

První den mého výletu dodávkou zahrnuje to, co je známé jako Zlatý kruh (snadno proveditelný za den), který začíná u dvoupatrových vodopádů v Gullfoss na řece Hvita; známý jako „Zlaté vodopády“, je to skutečný mini-Victoria Falls, když voda padá do obrovské trhliny. Nemohu najít místo, kde bych viděl, jak kaskády skutečně dopadly na dno. Také 90 minut jízdy od Reykjavíku se nachází oblast horkých pramenů s mnoha větrnými otvory, z nichž ten, který se nazývá Geysir, dává své jméno gejzírům všude jinde na světě. Geysir v těchto dnech není tak aktivní, ale jen pár yardů odtud je Strokker, který vybuchuje 10krát nebo více za hodinu. Chytil jsem tři velké rány za méně než dvě minuty, některé zasáhly 115 stop. Pro srovnání, Yellowstone's Old Faithful někdy dosahuje až 180.

Místo toho, abychom si udělali jednodenní výlet zpět do města, pokračujeme do komunity s ložnicí v Reykjaviku v Selfoss, kde uvízneme v malé dopravní zácpě lidí, kteří se vracejí domů v pátek odpoledne. Město se nachází na řece Olfusa poblíž hory Ingolfsfjall a nabízí skvělé výhledy. Samotné město je na druhé straně – jak to říci? – anonymní. Většina měst na Islandu je. Ubytujeme se v elegantním hotelu Selfoss, který stojí tam, kde byly v roce 1942 postaveny původní městské domy.


Druhý den nás zavede k vodopádům Seljalandsfoss – brzy zjistíte, že „foss“ se překládá jako „pády“ – pozoruhodné pro ovčí stezku, která vás zavede za klesající vodní hladinu. Součástí zábavy je skutečně zrádné lezení přes bahnem pokrytou skálu, abyste unikli ze vzduchové kapsy.

Nedaleko a ještě mohutnější (ale ne viditelný zpoza vodopádů) je Skogafoss, který má téměř 500 schodů k vyhlídkové stanici na své nejvýchodnější straně. Myslím, že se tu lidé koupou, i když ne v květnu, protože na parkovišti jsou sprchy.

U hlavní silnice 1, mezi Skogarem a Vik, stojí velký vyčnívající výběžek Dyrholaey, nejjižnější bod Islandu. Námořníci mu říkali „Portland“ díky jeho obrovskému přírodnímu oblouku. V nedalekém Dverghamraru neboli „Dwarf Cliffs“ jeho šestiúhelníkové čedičové sloupy připomínají irský Giant’s Causeway, s jedním důležitým rozdílem: po těch jemně vyřezávaných „trubkách“ se tu nedá chodit; spíše představují zastrašující skalní stěnu, jako by se masivní varhany proměnily v kámen.

reklama

Nejlepší pobyt na výletě je tu noc v hotelu Magma poblíž Kirkjubaejarklaustur s kabinami s drnovou střechou, z nichž každá je věnována velkolepé historické erupci. Zůstávám v tom jménem Hengil, rok 100 n. l.

Ledovcové jazyky nás vítají třetí den, když se vydáváme dál na východ. V Jokulsarlonu procházíme diamantovou pláž s černým pískem, takzvanou díky velkým kouskům ledu, které se vylézají z ledovce Vatnajokull, přes silnici a lagunu, kde se mnohem větší ledové bloky třpytí stejnou tmavě azurovou modří, jakou najdete. v Antarktidě. Prohlídka lodí nás dostane na dojemnou vzdálenost k těmto plovoucím přírodním sochám, ale ne k samotnému ledovci. Ptám se řidiče lodi, jestli to tam nebylo „příliš nebezpečné“. Odpoví: 'Ne, nemáme čas.'

Jak pokračujeme na východ, islandské pobřeží připomíná zvlněné útesy Big Sur po vaší pravici a zasněžené Alpy po vaší levici. Strávíme noc v hotelu Blafell inspirovaném srubem v Beliddalsuiku, dalším anonymním městě – kromě bouřlivého oceánu před vámi. Překvapením jsou duhou natřené schody do hotelu. Několik měst na ostrově má ​​tento symbol na zdech a silnicích; co těmto malým městům chybělo na architektonickém kouzlu, které vynahrazují LGBTQ pohostinností.

Čtvrtý den jsme se vydali do vnitrozemí, abychom se podívali na slavnou měsíční krajinu ostrova, kde Neil Armstrong a další ctižádostiví astronauti trénovali v letech 1965 a '67 svůj čas ve vesmíru. Říká se, že krajina na Islandu se mění každou hodinu. Z velké části je to pravda, ale ne zde. Celé hodiny je to tundra a sníh, monotónnost přerušená půlhodinovou túrou k nejmohutnějším evropským vodopádům. Dettifoss je další z těch vodních ukázek, kde voda hučí dolů, aby se ztratila v hluboké štěrbině.

Vpředu je cesta posetá čtyřmetrovými trojúhelníkovými mohylami, z nichž některé jsou staré 400 let, ale stále stojí a označují cestu pro cestovatele.

Nakonec znovu vidíme oceán na severní straně ostrova a také jezero Myvatn, další lázeňskou oblast. Zrovna když si myslím, že už nemůžu vzít další lávové pole, jsem naprosto okouzlen Dimmuborgir, přírodní skalka, kde láva nabyla fantasticky zkroucených tvarů. Dimmuborgir musí být inspirací pro islandskou romantiku s trolly, těmi zlomyslnými, mýtickými stvořeními, která cestují v noci a zkameňují, když se jim do očí dostane sluneční světlo. Postavy připomínající trolly se tu jen hemží, stejně jako fantomové lodě, kostely, citadely a jeskyně.

reklama

Toho večera se v Husaviku na severním pobřeží ve Fosshotelu setkáváme s jediným dalším komerčním zájezdem tohoto zájezdu – v autobuse s zájezdy Gudmundur-Tyrfingsson je osm Dánů.

Pátý a šestý den tráví v této rybářské vesnici a jejím okolí. Před třemi tisíci lety byl národní park Jokulsargljufur dějištěm katastrofální povodně, která vytvořila největší a nejdramatičtější z říčních kaňonů ostrova, nyní gigantický kaňon Asbyrgi ve tvaru střely koně. Legenda praví, že severský bůh Odin vytvořil tuto mohutnou skalní prohlubeň (15 mil dlouhou a polovinu širokou) jedním dupnutím nohy. Nevýhodou květnové návštěvy je, že les kolem rybníka stále spí. Výhodou je mít tuto 325 stop hlubokou jámu jen pro sebe.

Sedmý den nás zavede do Godafossu neboli „Waterfalls of the Gods“, dvoupatrových vodopádů s dlouhými prudkými peřejemi mezi nimi. Jeho jméno pochází od Porgei Ljorsvetningagodiho, který vedl občany k přijetí křesťanství (kolem roku 1000 n. l.) a do těchto rozbouřených vod uvrhl své pohanské norské modly.

Do druhého největšího města země, Akureyri (18 000 obyvatel), které leží na konci nejdelšího islandského fjordu. Poté, co jsem nyní procestoval několik těchto fjordů, mohu oznámit, že Island se nachází ve vzdálené třetině Norska a Chile. Hladový po troše vegetace se vydávám na kopec do městské botanické zahrady. Chci vidět, co nabízí botanická zahrada jen 50 mil od polárního kruhu. Překvapivě jde o jedno z nejlesnatějších míst na celém Islandu. Na tomto výletu se více stromů pěstuje pouze v kaňonu Asburgi a na hřbitově Holavallagarour v Reykjavici, ty na hřbitově byly vysazeny v roce 1885.

Když opouštíme daleký sever a cestujeme na západ, náš itinerář na sedmý den to nazývá „skryté drahokamy západního pobřeží“, přičemž operativní slovo je „skryté“. Kolem proplouvá řada nerozlišených malých vesniček. Na jednom z nich naše turné připravilo náš druhý test na Covid, nezbytný k opuštění země. Zapomněl jsem napsat název města, ale je poblíž Kirkjufeel, známého jako „Církevní hora“, 1500 stop dlouhého kolosu, který se objevuje v šesté a sedmé sezóněHra o trůny. Působivé vodopády přes silnici dodávají horu strašidelnou přitažlivost.

Nakonec dorazíme na večer do hotelu Arnarstapi, pojmenovaného po malé rybářské vesničce, která sdílí stejnou architekturu přežití nad estetikou jako mnoho jiných zdejších měst. Pomineme-li tuto nevlídnou poznámku, okolí Arnarstapi promění osmý den v můj oblíbený v tomto turné.

reklama

Jak již bylo řečeno, cesty podél oceánu zde připomínají Big Sur a Cornwall. Je tu dokonce malý přístav s krátkým jezem nahromaděných kamenů. Tato zátoka je úžasně orámována přírodními černými skalními sloupy, které se tyčí z vod, pryč od útesů, na kterých se dříve držely. Ostatní přírodní mosty jsou stále nedotčené, a když po nich přecházíte, je nutné dávat si pozor a nespadnout do obrovských děr na pevnině. Vlny proplouvají pod mosty a pak se rozbíjejí v těchto hlubokých, otevřených jámách, kde odpočívají a hnízdí rybáci polární. Podél okolních útesů tito ptáci potřísnili černou skálu svými bílými hovínky ve stylu jako plátno Jacksona Pollocka. Dál na pobřeží je přírodní most tak velký, že přes něj můžete při přílivu proplout lodí. A ještě dál na západ je mamutí šplouchání lávy, které se říká „Vikingova loď“. Mezi takovými brutálními formacemi najdete islandskou národní květinu, lahůdku Holtasoley, která se tu a tam objeví a představuje kytici malých růžových květů v černé skále.

Když už mluvíme o černé, sám na těchto útesech stojí Buoakirkja, neboli „Černý kostel“, replika originálu z roku 1703, ale stále pokrytá dehtem na ochranu před živly. Musíte milovat dům uctívání, který byl „postaven bez podpory duchovních otců“, jak nám říká pamětní deska vpředu.

Zpátky v Reykjavíku si město nově vážím poté, co jsem viděl tolik strohých rybářských vesniček, kde je hlavní ulice v podstatě nákupní centrum. Při druhém pohledu se nyní Reykjavík zdá být Lyme Regis Západu. Před lety jsem obdivoval architektonické využití vlnitého plechu ve Valparaisu v Chile. Je to kov, který si tento farmář z Iowy spojil s něčím, co jste položili přes chlév pro prasata. Tam, kde ve Valparaisu tato plechovka získává divoký psychedelický nádech, obchody a domy v Reykjavíku omezují své barvy pouze na dvě nebo tři. Některým ulicím dodává námořní atmosféru konzerváren. Tam, kde si Valparaiso vzpomene na Wavy Gravy, je pravděpodobnější, že Popeye bude chodit po ulicích Reykjavíku.

Stará část města je známá jako tvořivá čtvrť Lighthouse Village, ale tomu místu to neříkejte. Je plná elegantních kaváren, galerií a barů, z nichž mnohé uspokojují LGBTQ dav. Jsou zde velmi otevřeni, se jmény jako Kiki Queer Bar a velkou duhovou vlajkou namalovanou na ulici v módě Black Lives Matter. Jeden celý blok je věnován tomuto symbolu osvobození na Skolavovoustiguer Road, která vede do kopce k nejznámějšímu kostelu v zemi, Hallgrimskirkja, navrženému Guojonem Samuelssonem a dokončeném v roce 1987. Vzpomeňte si na špatné rande mezi Paulem Bunyonem a Josefem Stalinem a dostanete tušení brutální symetrie této struktury. Stojí na kopci, který je také domovem díla prvního islandského sochaře Einara Jonssona (1874–1954), který zjevně přivedl ostrov k této zálibě v masivním přehánění.

Zajímavější je Národní muzeum se svými islandskými artefakty a lekcí historie v řadě úžasných místností a obrazů.

V noci obědvám v Lobsterhouse, hned vedle městského centra Tjornin neboli rybníka. Při kontrole jídelního lístku se ptám: 'Tak kde je humr.' Je jasné, že nejsem žádný labužník. 'To je ten langoš, humr norský,' odpovídá server. Ukázalo se, že mám raději langoše v polévce než na talíři, kde mi přijde špatná sladkost. Lepší je talíř s mořskými plody, který obsahuje trochu všeho z oceánu.

reklama

Dostat se z Islandu se změní v cestovatelskou noční můru. Problém je částečně COVID, částečně Island, částečně nekompetentnost letecké společnosti a něco, na co je třeba pamatovat, když sem letos cestujete. Pozdní ranní let je posunut o 14 hodin zpět do časného rána následujícího dne, protože pilot měl pozitivní test na COVID. Falešný poplach, je opravdu negativní. Když jsme konečně všichni na palubě v 1:30, pilot oznámí, že letadlu chybí „důležitá součást“. Vesele nás informuje, že „kdyby to byl JFK, měli bychom potřebnou část. Ale Island takové zásoby zásob nemá.' Toho rána se konečně dostávám z Islandu pozdě.

V JFK vyklouznu z cel, jen když slyším osamělou ženu, jak zdvořile žádá lidi o jejich formu COVID. Ani jeden jsem nevyplnil. Mohl bych pokračovat v chůzi. Není tu nikdo, kdo by mě zastavil. Místo toho vyplním a podepíšu formulář, přestože je to nestydatě porézní proces. Spojené státy se mají od Islandu hodně co učit o ochraně proti COVID.

Robert Hofler je hlavním divadelním kritikem TheWrap. Je také autorem několika knih, napřMuž, který vynalezl Rock HudsonaPeníze, vražda a Dominick Dunne.